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トイ・ドローン(クアッドコプター)で空撮してサボってました!『HUBSAN X4 FPV DESIRE H502S 編』

HUBSAN-FPV-DESIRE-H502S-セット内容
コレです。
GPS機能搭載のトイ・クアッドコプター。
HUBSAN X4 FPV DESIRE H502S

本記事投稿時で2万円を大幅に切る親切価格だったので、ついポチってしまっていました(笑)

いやね、以前に似たようなトイ・ドローンを購入した経験があるのですが、全く上手く飛ばせなかった苦い思い出が・・・。
何回も落としてしまいましたし。
なのでリベンジというワケですね。

この502Sは、なにやらGPS搭載のおかげで超絶安定ホバリングが可能とのこと!
(今更おどろいているあたり、かなりな無知でございますね)

僕のような『操縦音痴』にとっては必須ともいえる親切機能です。
となれば、体験してみなければ気が済まないという僕です(笑)

で、ちょっと調べてみたところ、僕が購入した、
HUBSAN X4 FPV DESIRE H502S
では、モーターの故障なんかが起きやすいとのこと。

初飛行まえにチョット整備したほうが良いかな?
なーんて考えていたんですが、案の定、プロペラが1か所、回りませんでした。

1箇所のプロペラは、アイドリングでは回らず、スロットルを上昇方向へ入れると回り始めます。
要は、渋いんですね。
原因は分かりませんが、このまま無理に飛ばしてしまうと、モーターや基板が破損してしまいそうです。

ということで、まずは分解・整備から始めます
とりあえずは初フライトなので、屋根のソーラーパネルでも空撮して点検でもしてみましょう。

では、以下の目次に沿ってまとめてみます。
箱出し・概要
渋いプロペラがあるので分解
何とか空撮できました
2017年5月20日、追記、『国産ベアリングに交換』
2017年5月20日、空撮した景色の写真を追加
おしまい

4600文字以上、画像17枚ほどの記事になります。
チャレンジされる際は安全面に留意して慎重に作業してみてくださいね。


箱出し・概要

外箱
HUBSAN-FPV-DESIRE-H502S-外箱
なかなかシンプルでスタイリッシュなパッケージですね。
立方体に近い、高さのある外箱です。

セット内容
HUBSAN-FPV-DESIRE-H502S-セット内容
色々なバリエーション?があるようなので、パッケージ内容には違いがあるかもしれませんね。
販売店によっても違うのかな?

プロポ内にLI-POバッテリーが!
HUBSAN-FPV-DESIRE-H502S-プロポの電池ボックスにLI-POバッテリーが入ってた
単3乾電池4本、or、リポバッテリー、のハイブリッド仕様でしょうか。
プチサプライズな感じが嬉しいですね!
本体用のバッテリーとは大きさや容量が違います。

仕様
サイズ: 165*165*60mm
重量: 155g
バッテリーの重量: 35g
飛行時間: 12分間
クアッドコプターのバッテリー:7.4V 610mAh 15c
最大飛行速度: 10m/s
制御距離: 215m
搭載カメラ:動画720p/静止画1080p

セット内容
Hubsan H502S RC クアッドコプター
送信機
7.4V 610mAh リポ バッテリー
USB ケーブル
プロペラ
ねじ回し
英語マニュアル

仕様の通り、バッテリー込みで200g未満の玩具(トイ)ということになります。
つまり、従来からの航空法のみ適用されます。
『なんでもアリ』というワケではありませんよ。

ちなみに、バッテリー込みで200g以上の無人航空機だと、以下の場所での飛行は国土交通省への許可申請が必要になってしまいます。
・人口集中地区の上空
・空港の周辺
・地表または水面から150m以上の高さの空域

また、上記3点や飛行させる場所に関わらず
・日中(日出から日没まで)に飛行させること
・目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
・人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
・祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
・爆発物など危険物を輸送しないこと
・無人航空機から物を投下しないこと
のルールを守る必要があるようです。
この条件に該当する場合に飛行させる場合も国土交通省への申請が必要となります。

遵守しましょうね。


渋いプロペラがあるので分解

ポチってからは、届くのが楽しみで楽しみで、なかなか待ち遠しかったです。
で、その間に色々な動画やブログにお邪魔して調べてみるワケですが、ちょっと癖があるというか、モーターや軸受けあたりにネックがありそうな予感です。

新品でプロペラが1か所だけ回らないとか、そのまま飛ばしたら基盤が焦げたとか・・・。

初期の組み立てに問題があるのか?
それとも、軸受けやモーターに品質のバラつきがあるのかな?

モーターの軸受けが樹脂製だとか、ベアリングに変わったとか、なんだか流通しているバリエーションも豊富なご様子です。
何はともあれ、初フライト前に整備をするべきという動画や記事を見かけました。

プロペラを取り付ける
HUBSAN-FPV-DESIRE-H502S-とりあえずプロペラを取り付ける
取り付けたプロペラは、チョンと回すと軽く回って、惰性ですこし回った後に止まります。
ですが、向かって右上、カメラ側の『A』と記されたプロペラは、ちょっと渋い感じで惰性では回りません。
このままだと、ちょっと動かしたくないですよね。
ということで分解して渋さの原因を調べてみることにしました。

ビスは多いけど分解は簡単
HUBSAN-FPV-DESIRE-H502S-サクッと分解
上下のモナカに分解できますね。
で、上下のパーツは2系統のケーブルでつながっています。
まあ基板にコネクタ接続なので容易に外せます。
僕はこのまま作業しました。
ポイントは、足の裏というか、黒いクリヤーパーツと、その内部にあるビスを外すことでしょうか。

慎重にこじる
HUBSAN-FPV-DESIRE-H502S-モーター部分の取り外し
動画からの静止画切り出しなのでピンぼけ御免です(汗)
モーターやギヤ、軸などがゴッソリ外せます。

軸の上下にベアリング
HUBSAN-FPV-DESIRE-H502S-モーター部分の取り外し-2つのギア
大きなギアが付いた軸が、簡単に抜けます。
で、この軸の上下にはベアリングですね。
モーターの軸にはピニオンギアが付いています。

不具合発見!
HUBSAN-FPV-DESIRE-H502S-このシャフトがシッカリ入っていなかったのでモーターが回らなかった
不具合の箇所を発見!
渋いプロペラの軸を分解すると、ギヤに軸が差さりきっていませんでした
プロペラ同様に、軸の片側が平面になっているのですが、そこが噛み合わないまま組まれていたようですね
この部分をちゃんと方向を合わせて押し込むと、軸がしっかり挿入できました。

とりあえずトラブルを引き起こしそうな部分は見つけることが出来ました
軸を回すとスムーズに回転するようになりました

これは、ちゃんと組まない状態で通電させたら上手くないですよね。
プロペラが動かない(または高負荷な)状態でモーターを回そうとすれば、それこそケーブルや基板が焼けるかもしれません。

あとは、ちょっとグリスアップしながら逆の手順で組立てて事前の整備は完了とします。

じつは・・・、ネットで見つけた情報の通りに、
国産のベアリングや、
ジンバルマウントや、
予備のバッテリーや、
まぁ色々とポチってしまっているんですね(笑)

なので、ベアリングを交換する際にでもシッカリと整備するつもりです。

箱出し・分解の光景を動画でアップしました
トイ・ドローン『HUBSAN H502S』プロペラ渋く、分解・プチ整備の後に初飛行
※別タブで開きます


何とか空撮できました

まず、本家のHPから日本語版のマニュアル(H502E用)をダウンロードしておきました。
操作方法など共通する部分が多いのと、日本語が安心できるので、バッテリーの充電中に一読しておきます。

いざ、初フライトです。
初回起動時は、機体を回転させるなどしてキャリブレーションする必要がありました。

あとはプロポと機体がGPSを捉えるまでしばし待ちます。
GPSを既定の数以上補足できれば、スティック操作でモーターONできます。

あとは飛ばすのみですね!

スロットルを開けて2メートルほど上昇させたのち、プロポのスティックから指を離してみると、
HUBSAN X4 FPV DESIRE H502S
はその場で器用にホバリングしています

風に流されつつですが自動で位置を微調整しているのが分かります。
もうね、これだけで結構な感激ですよね!

だって、ちょっと前のトイ・ドローンじゃ考えられません。
それにね、操縦音痴の僕でも普通に飛ばせますからね。

で、しばらくは低い高度で操作感を確認しました。
なかなかキビキビと動いてくれる印象。

慣れてきたら高度を上げて越後平野の牧歌的な風景を堪能します。

素人空撮
HUBSAN-FPV-DESIRE-H502S-簡単に空撮できた
記念すべき初フライトで撮った動画(を切り抜きしたもの)がコレです。
特に感激するような景色ではありませんが、僕は初体験ですからね、とっても嬉しいですね。

素人空撮その2
HUBSAN-FPV-DESIRE-H502S-簡単に空撮できた2
田植えを終えた直後の田んぼに囲まれています。

いちおうソーラー関連のブログなので
HUBSAN-FPV-DESIRE-H502S-ソーラーパネル異常なし
屋根のパネルをチェックしてみたりします。
目立つ汚れや破損などは無いようですね。


2017年5月20日、追記、『国産ベアリングに交換』

注文したミネベア製のベアリング
HUBSAN-H502S-国産ベアリングに交換
ベアリングのサイズは『内径3mm:外径6mm:厚さ2mm』です。
厚さ2mmというのがちょっと特殊です。
2.5mm厚であれば、汎用のミニチュアベアリングやラジコンのパーツ流用が簡単なんですけどね。

モーターホルダーの上下、計8つのベアリングを交換
HUBSAN-H502S-国産ベアリングに交換-モーターホルダー
モーターホルダーのシャフトを通す部分には、大きく肉抜きがされています。
そこから純正のベアリングをつついてやれば、簡単にベアリングを外すことが出来ますね。

交換する新しいベアリングと、モーターの軸の部分をグリスアップして、組み立てれば作業完了です。

アイドリング時のプロペラの回転音が静かになりました。
まぁプラシーボ効果かもしれませんけどね。

この、ベアリングの交換を行ってから、純正バッテリーで20パック分くらい飛ばして遊びましたが、モーターや基板部分は故障もなく絶好調です。


2017年5月20日、空撮した景色の写真を追加

小高い山からの田園風景
HUBSAN-H502S-国産ベアリングに交換-空撮-田園

山間の水場がある公園の上空から
HUBSAN-H502S-国産ベアリング交換-空撮-山間

佐渡島を望める小高い山から日本海に沈む夕日
HUBSAN-H502S-空撮-日本海に沈む夕日

どれも動画から切り取った写真なので粒が粗い画像ですね。

動画性能は720p(1280 x 720ピクセル)です。
静止画性能は1080p(1920 x 1080ピクセル)です。
動画と合わせて静止画も撮影しておくべきでした。

まぁ、機体に固定されているカメラですし、カメラはオマケ程度の性能ととらえておくのが良いかもしれませんね。
ただ、普段とは違う視点で手軽に動画を撮影出来るというのは、かなり楽しいです。

『HUBSAN H502S』の動画をいくつかアップしました
HUBSAN H502S
※別タブで開きます


おしまい

いかがだったでしょうか。

たった10分足らずのフライトでしたが、僕はかなり楽しめました!
こうなってくると予備バッテリーの到着が待ち遠しくなってしまいます。

国産ベアリングも注文してあるので、ちゃんと整備・調整してあげたいですしね。
なにより、せっかく購入したんだから壊さないでしっかり遊びたいんです。
※今回の追記で、国産ベアリングへ換装いたしました。

まぁ、2万円を切る玩具とは言っても、大人をその気にさせるに充分な機能と性能です。
自分の近くにホバリングさせて胴体をキャッチすることも出来ます。
やっぱりね、GPSと連携して安定飛行が出来るという部分に僕は魅かれてしまいました。


『HUBSAN H502S』に関連した動画をいくつかアップしました

プロペラ渋く、分解・プチ整備の後に初飛行
ベアリングを国産のものに交換
新潟県三条市の大谷ダムをお手軽空撮
河・海・夜間のフライト
安物ジンバルとカメラをセット
※別タブで開きます


以上、『自作太陽光発電が好き!かんたんDIYソーラー発電』の新潟おてんとサンでした。


2017年4月、ソーラー(太陽光)発電での売電と電力消費

4月1日~30日までの発電状況
2017年4月の売電と電力消費グラフの金額はあくまで目安です。
グラフは1日~30日までを表示していますが、検針は5日~7日までの分なので、グラフとの誤差があります。


電気使用量:224kwh、6,364円
売電量:320kwh、13,440円
(4月5日~5月7日)
でした。

支払った電気料金は実質0円
収益となった金額は7,076円
ということになりますね。


昨年(2016年)の4月は、
電気使用量:228kwh、6,332円
売電量:282kwh、11,844円
(2016年、4月5日~5月5日)
でした。

支払った電気料金は実質0円
収入となった金額は5,522円
でした。

2016年4月の、新潟県新潟市の日照時間は198.5時間でした。


ちなみに2017年の新潟県新潟市の日照時間は、
12月、-時間(61.0時間)
11月、-時間(92.1時間)
10月、-時間(143.5時間)
9月、-時間(154.6時間)
8月、-時間(219.1時間)
7月、-時間(168.1時間)
6月、-時間(176.8時間)
5月、-時間(199.3時間)
4月、192.7時間(180.4時間)
3月、144.2時間(123.7時間)
2月、72.9時間(77.7時間)
1月、52.5時間(56.8時間)
でした。

()内は30年間の平均です。
新潟県新潟市の日照時間、30年間の平均と直近10年の年別データ

日照時間は昨年とほぼ同じ。
なので、売電できた金額もほぼ変わりませんね。。

これからがソーラー発電の本番ですからね。
お天気に期待してしまいますね。

2012年1月~現在までの収支集計表は
ソーラー(太陽光)発電の収支報告(2012年1月~現在)
にまとめてあります。


以上、『自作太陽光発電が好き!かんたんDIYソーラー発電』の新潟おてんとサンでした。

2017年4月のグリッド・タイ・インバーター運用状況

5万円で自作できた!グリッド・タイ・インバーターを使ったDIYソーラー発電
を使って、新潟おてんとサン家の屋外コンセントに給電した電力量を報告します。

■2017年4月1日~30日までのグリッドタイインバーターによる給電状況
2017年4月のGTI給電量グラフ

■グラフの元のデータ
2017年4月のGTI給電量リスト

2017年4月、グリッドタイインバーターが商用電源に供給した電力は、
・14400wh(14.4kWh)
・単価22円、316.8円
・単価42円、604.8円
分でした。

2016年4月のグリッド・タイ・インバーター運用状況
昨年の4月と比較すると、若干下回ってしまった印象。
ですが、例年並みといって差し支えなかったです。

DIYソーラー発電メニュー


以上、『自作太陽光発電が好き!かんたんDIYソーラー発電』の新潟おてんとサンでした。

HGUC-ゼータガンダム(ガンプラ)作ってサボってました(素組み・スミ入れ・ツヤ消し)ZETA-GUNDAM-GUNPLA-EVOLUTION編

パッケージ-HGUC-ゼータガンダム-ZETA-GUNDAM-GUNPLA-EVOLUTION
ホビーショップを散策していると、見慣れないゼータガンダムのパッケージが!

『こんなキットあったっけ??』
とチンプンカンプンな僕。

で、その場でちょちょいと検索してみると、
ガンプラエボリューションプロジェクト(GUNPLA EVOLUTION PROJECT)』
なる企画の第一弾とのこと。

・・・完全に知らんかった(汗)
そして、発売日に偶然店頭で見つけてしまう僕って、きっとニュータイプなオジサン。

ということで即ご購入です(笑)

ついでに、にたようなパッケージデザインの百式とマークツー(ティターンズカラー)も発見!
なんだかこっちも新しくなってるっぽいので購入。
完全に自力で『グリプス戦役セット』ですよ。

この新しいっぽいのは『RIVIVE』っていうんですね。
やっぱり無知な僕。

ということで、
ガンプラエボリューションプロジェクト(GUNPLA EVOLUTION PROJECT)』
第一弾の『HGUCゼータガンダム
を作ってみましょう!

基本は『素組み』です。

ただ、少ない手間と時間でチョット見栄えのする
・墨入れ
・ツヤ消しクリヤ塗装(トップコート)
っていうおサボり仕様で作ってみることにしました。

僕のプラモスキルはかなり低いんですけどね、まぁ楽しみつつサクッと組立てました。
RG(リアルグレード)ほど気張ってなくて、スミ入れやツヤ消し塗装をゆっくりやっても1日で完成しました。


組立て

下準備として、テレビシリーズの『ゼータガンダム』全50話を見ておきましょう。
時間がない場合はオープニング曲が切り替わる24話あたりまで見ておいて、組立て中にBGM代わりに流しておきましょう。

こうしておくことで、『HGUCゼータガンダム』組立てに対するモチベーションが激しい状態を維持することができます(笑)

箱出し
内容-HGUC-ゼータガンダム-ZETA-GUNDAM-GUNPLA-EVOLUTION
RGマークツーと同サイズの箱がパンパンになるくらい詰め込まれたパーツたち。
一度出したら元通りに入れられません。
RGとは程遠いですが、かなりのパーツ量です。

胸部の組立て
胸部-HGUC-ゼータガンダム-ZETA-GUNDAM-GUNPLA-EVOLUTION
スミ入れしてから組み立てて、この状態でツヤ消し塗装です。
完全なるおサボり仕様で時間短縮しちゃいます。

頭部の組立て
頭部-HGUC-ゼータガンダム-ZETA-GUNDAM-GUNPLA-EVOLUTION
適当なランナーに取り付けて作業しています。
乱暴にスミ入れしただけの状態。
我ながら下手ですな・・・。

腕部-素組みとスミ入れツヤ消し済の比較
腕部-素組みとスミ入れツヤ消し済の比較-HGUC-ゼータガンダム-ZETA-GUNDAM-GUNPLA-EVOLUTION
左が素組み、右がスミ入れツヤ消し塗装後。
関節はかなり可動域が広くなっています。

脚部-素組みとスミ入れツヤ消し済の比較
脚部-素組みとスミ入れツヤ消し済の比較-HGUC-ゼータガンダム-ZETA-GUNDAM-GUNPLA-EVOLUTION
左が素組み、右がスミ入れツヤ消し塗装後。
ヒールの格納と、足首が引っ込むギミックも再現されています。

腰部-素組み
腰部-素組み-HGUC-ゼータガンダム-ZETA-GUNDAM-GUNPLA-EVOLUTION
ただ組んだだけの状態です。

フライングアーマーとスタビライザー-素組み
フライングアーマーとスタビライザー-素組み-HGUC-ゼータガンダム-ZETA-GUNDAM-GUNPLA-EVOLUTION
フライングアーマーのフチ、赤い部分はシールです。

フライングアーマーとスタビライザーのツヤ消し塗装
フライングアーマーとスタビライザー-ツヤ消し塗装-HGUC-ゼータガンダム-ZETA-GUNDAM-GUNPLA-EVOLUTION
ランナーを有効活用です(笑)
丁寧に作るのであれば分解した状態で塗装をしますが、僕の場合はこの状態でツヤ消ししちゃいます。

ビームライフルやサーベルなど
ビームライフル-サーベルなど-ツヤ消し塗装-HGUC-ゼータガンダム-ZETA-GUNDAM-GUNPLA-EVOLUTION
シールドの中央、細長い部分はシールで赤くしています。

完成
一式完成-HGUC-ゼータガンダム-ZETA-GUNDAM-GUNPLA-EVOLUTION
まだバラバラですが完成です!
左下のパーツはウェーブライダーに差し替え変形用のフレームです。

いちいち休憩しながら5時間ほどでこの状態です。
丁度1日をお手軽にプラモデルで満喫するのにちょうど良いボリュームですね。

ゲート処理や塗装は、僕なりのおサボり仕様です。


とりあえずモビルスーツ形態

正面
正面-素組み-スミ入れ-ツヤ消し塗装-HGUC-ゼータガンダム-ZETA-GUNDAM-GUNPLA-EVOLUTION
ほぼ素組みでコレです。
シッカリしたスタイルですね。パーツの保持も良好。
変形機構を見送ったことで、胸部や腹部のスカスカ感がなくなって良い感じです。

RGゼータガンダムとツーショット
RGとツーショット-素組み-スミ入れ-ツヤ消し塗装-HGUC-ゼータガンダム-ZETA-GUNDAM-GUNPLA-EVOLUTION
情報量はRGには敵いませんが、劇中の雰囲気に近いのは間違いなくEVOLUTIONですね。
RGのリアリスティックデカールを、かいつまんでこのキットに流用するのも良さそうです。

RGゼータガンダムとツーショット-上から
RGとツーショット-上から-素組み-スミ入れ-ツヤ消し塗装-HGUC-ゼータガンダム-ZETA-GUNDAM-GUNPLA-EVOLUTION
RGは複雑な変形機構を小さなボディに詰め込んでいるので、どうしても胸部装甲まわりから変形ギミックが見切れてしまいます。


ウェーブライダー形態

まずバラす
ウェーブライダーに差し替え変形-まずバラす-素組み-スミ入れ-ツヤ消し塗装-HGUC-ゼータガンダム-ZETA-GUNDAM-GUNPLA-EVOLUTION
画像右下の差し替え変形用のフレームにパーツを組んでいきます。

差し替え変形
ウェーブライダーに差し替え変形-別パーツに組んでいく-素組み-スミ入れ-ツヤ消し塗装-HGUC-ゼータガンダム-ZETA-GUNDAM-GUNPLA-EVOLUTION
脚部を変形させて、腕や装甲パーツを組んでいきます。

差し替え変形完了
ウェーブライダーに差し替え変形完了-素組み-スミ入れ-ツヤ消し塗装-HGUC-ゼータガンダム-ZETA-GUNDAM-GUNPLA-EVOLUTION
頭部、脇腹、膝裏のパーツ、なんかが残ります。
ウェーブライダー形態の再現度はかなり優秀ですね!

ウェーブライダー形態-正面
ウェーブライダー-正面-素組み-スミ入れ-ツヤ消し塗装-HGUC-ゼータガンダム-ZETA-GUNDAM-GUNPLA-EVOLUTION
ピンボケ御免・・・。

ウェーブライダー形態-側面
ウェーブライダー-側面-素組み-スミ入れ-ツヤ消し塗装-HGUC-ゼータガンダム-ZETA-GUNDAM-GUNPLA-EVOLUTION
フライングアーマーのシールが上手くないですね・・・。
シールを貼らないってのも一つの方法かと。
モールドに沿って色が分かれているので、マスキングはかんかんな部類に入るかと。
なので、マスキングして塗装するのもそんなに手間ではない感じ。

ウェーブライダー形態-後ろ
ウェーブライダー-リヤビュー-素組み-スミ入れ-ツヤ消し塗装-HGUC-ゼータガンダム-ZETA-GUNDAM-GUNPLA-EVOLUTION
この角度から眺めるのが一番好きかもです。
7つのバーニアは、フチをガンダムマーカーの金色で塗ってあります。

モビルスール形態もウェーブライダー形態も、どちらもかなりカッコイイですね。
スタイルもポージングも、かなり進化している印象です。

劇中の雰囲気に近いのがまた良いかと。


おしまい

いかがだったでしょうか。

ゲート処理:テキトー
スミ入れ:テキトー
合わせ目:放置
塗装:ツヤ消しのみ

こんな感じのおサボりメニューで組み立てました。
まぁほぼ素組みなワケです。
それでもナカナカそれっぽいというか、ちゃんとゼータガンダムになってます。

でかかった時間は1日。
RGだと、同じおサボりメニューで作っても数日かかってしまいますからね。
お手軽気軽に楽しめるのが良いです。

あとは百式とマークツー(どちらもRIVAIVE)の出来が気になりますね。

『ガンプラエボリューションプロジェクト(GUNPLA EVOLUTION PROJECT)』
楽しませてもらいました!


新潟おてんとサンのガンプラレビューシリーズ(関連記事)

RG-ガンダムMk-Ⅱ(ガンプラ)作ってサボってました(パチ組・墨入れ・部分塗装・つや消し)
RG-ガンダムRX-78-2(ガンプラ)作ってサボってました(パチ組・墨入れ・部分塗装・つや消し)
HG-サイコガンダム(ガンプラ)作ってサボってました(パチ組・一部合わせ目消し・墨入れ・部分塗装・つや消し)
HGUC-ゼータガンダム(ガンプラ)作ってサボってました(素組み・スミ入れ・ツヤ消し)ZETA-GUNDAM-GUNPLA-EVOLUTION編
HG-百式・HG-ユニコーン・RG-Zガンダム(ガンプラ)作ってサボってました


以上、『自作太陽光発電が好き!かんたんDIYソーラー発電』の新潟おてんとサンでした。


無人島で電気はソーラー発電で賄いたいのですが、意見やアドバイスなどいただけませんか?

本ブログの読者さまから質問を頂きました。
DIYソーラー(自作太陽光発電)やグリッド・タイ・インバーター(GTI)に興味をお持ちの方の参考になるかも知れませんのでご紹介いたします。


読者さまY氏からの質問

初めまして、こんにちは。
私はYと申しまして、小さな島に住んでいる者です。

本日はソーラー発電システムの事でご相談させて頂きたくメールさせて頂きました。

私の住んでいる島は私が移住して来るまでは無人島で、電気、ガス、水道などのインフラは当然無く、生活水は井戸を掘り、飲料水は隣の島の湧き水を運び、火は薪で起こし、賄えており、電気はソーラー発電により賄おうと考えております。

私は電気の事やソーラーシステムについて全く知識がないのですが、ネットで調べて先日、島の最寄りの町の電気屋で人生初のソーラーシステムを購入して来て自分で取り付けてみました。

ソーラーシステム (12V仕様)
ソーラーパネル (単結晶シリコン 100W)
(ボルト数は不明)
チャージコントローラー (30A)
バッテリー (ディープサイクル 70A)
インバーター (1500W)
ケーブル (600V)

と言う内容で発電し蓄えた電気で、スマホやタブレットの充電、モデム、扇風機、などに使用し、今のところ問題は起きていませんが、このシステムで問題はないでしょうか?

それから今後、私が生活する上で必要とする電化製品の1日の消費電力を考えているのですが、
冷蔵庫(200L)=800W/日、
テレビ(65インチ)=900W/日、
その他(DVDプレイヤー、
電気湯沸かし器、
電子ケトル、
スマホ、
タブレット、
扇風機、
照明器具、
など=1000W/日、この目安はいかがでしょうか?

仮に上記の目安が大体合っているとしたら1日3000Wの電力を発電して蓄電すれば良いのでしょうか?それでその場合は下記のようなシステムで大丈夫でしょうか?

ソーラーシステム (12V仕様)
パネル (単結晶シリコン 200W) × 5枚
チャージコントローラー (20A) × 5台
バッテリー (ディープサイクル 100A) × 5個
インバーター (正弦波 3000W) × 1台
ケーブル (出来るだけ太い物)

ネットで調べた情報から自分なりに考えてみたのですが全く自信はありません。私の説明不足で分かりにくい部分や素人考えでとんちんかんな部分も多々あるかと思いますが、お時間のある時で構いませんので、上記について新潟おてんと様のお考えやご意見、また最適なシステム内容や構築図などアドバイス頂けましたら大変有り難く存じます。


新潟おてんとサンの返答

はじめましてYさま。
メッセージありがとうございます。

僕なりに思うところを書かせていただきますね。


>>ソーラーパネル (単結晶シリコン 100W)
※概ね100W:18V:5.56A程度かと。

>>バッテリー (ディープサイクル 70A)
※12V70Ahとしておきます。

一般的なバッテリーを使ったオフグリッドソーラーですね。


>>このシステムで問題はないでしょうか?

特に問題はありません。

ただ、インバーターを使って交流の電力を得ている場合、ロスが大きいです。
なので、12V用の機器(12Vの自動車用もOK)を使うことで、インバーターでのロスを減らせます。

どの程度の照明と扇風機かは分かりませんが、
・12Vバッテリー⇒インバーター⇒AC100V(orAC200V)機器
・12Vバッテリー⇒DC12V機器
では、使える時間が大きく変わります。

インバーターを使わない方が、場合によっては2~3倍は長く使えるかと考えます。

また、バッテリーの負担も少ないでしょう。


>>私が生活する上で必要とする電化製品の1日の消費電力を考えている

まずは、Wh(ワットアワー)やAh(アンペアアワー)といった単位で考えてみましょう。

ポイントは『h(アワー)』です。

例えば、100Wの電球を2時間使えば、
『 100W × 2h = 200Wh 』
ってなります。

前項での12Vバッテリーの容量『12V70Ah』。
簡単に言うと、3.5Aの電流を20時間にわたって取り出せる容量という意味です。
『 3.5A × 20h = 70Ah 』
※実際は5時間率や20時間率で考えるので、バッテリーの性能によって変わります。

つまり、
『どの程度の電力(電流)を何時間使うのか?』
というのがカギになってくるんですね。


・冷蔵庫(200L)=800W/日
※冷蔵庫の平常運転は40Wくらいでしょうか。使い方によってだいぶ変わってきます。
仮に平均33.3Wとすると『 33.3W × 24h = 800Wh 』と考えられますね。

・テレビ(65インチ)=900W/日
※65インチのテレビの消費電力を180Wとして、1日5時間視聴するとすれば、
『 180W × 5h = 900Wh 』と考えられますね。

・その他=1000W/日
他ザックリ1000Whってことですね。

合計で、1日に2700Whほどの電力を使うという計算をされていると、僕はそう受け止めました。


2700Whという電力を、バッテリーの容量と比較してみましょう。

『 W(電力) = V(電圧) × A(電流) 』ですから、
『 2700Wh = 2700VAh 』となります。

12Vバッテリーを使うワケですから、
『 2700VAh ÷ 12V = 225Ah 』となります。
※交流・直流などなど考えずに単純に大雑把な計算しているだけですから、あくまでも目安です

バッテリーは『バッテリー (ディープサイクル 100A) × 5個』とのことなので、
合計で500Ahですね。

225Ahと500Ahです。

インバーターを使って供給するでしょうから、インバーターが自分で消費する電力も考慮すると、1日に必要な電力は225Ahより大きくなります。

日中と夜間で必要になる電力のバランスも大切です。
発電してそのまま使う電力とバッテリー充電に回せる電力。
1日の日中でバッテリーは満充電になるか?
悪天候の場合、バッテリーのみで何日持つか?

インバーターを使って様々な機器を使うと、インバーターが使ってしまう電力が後々バッテリーに響いてくるかなと感じます。


もうちょっとイメージしやすく考えてみます。

僕の家で1ヶ月に使う電力は夏場で170kWh程度です。
かなり節約して150kWhとします。
1日5kWhほど。
つまり5000Wh/1日ってことです。

まぁ3人家族の使用電力としてはかなり少ない数字です。
この数字と、Yさま試算の2700Wh/1日。

具体的な数字ですね。
ですが、2700Wh/1日をバッテリーで何とかし続けるのは大変です。


>>下記のようなシステムで大丈夫でしょうか?

>>ソーラーシステム (12V仕様)
これは、48Vくらい(か、もっと大きな)のシステムにするべきでしょう。

>>パネル (単結晶シリコン 200W) × 5枚
1000W、1日に発電する電力は4000Wh(フィリピンだともっと多いかも)程度。
1日に必要になる電力は2700Wh。
何とかなりそうですね。

>>チャージコントローラー (20A) × 5台
インバーター1台なら、チャージコントローラーは1台になりませんか?
『48Vくらい(か、もっと大きな)のシステムにするべき』といったのは、こういう部分です。
24Vや48Vのバッテリー電圧が使えるチャージコントローラーであれば、1~2kWのパネルは入力できますよ。

>>バッテリー (ディープサイクル 100A) × 5個
12Vだと5並列にする考えかと。
出来れば12V120Ahほどのバッテリーを4直列で48Vとするのが良いかと。
いずれにしても、大きな電力が必要な場合はシステムの電圧を上げるべきです。

>>インバーター (正弦波 3000W) × 1台
1度に使う電力と、インバーター自体の消費電力、変換効率、などなど考慮して選べば良いかと。

例えば、システムの電圧を12Vから24Vに変えれば流れる電流が半分になります。
バッテリーも並列にせずに済むでしょう。
使えるパネルも増えますし、複数のチャージコントローラーも必要ありません。
1つ1つの機器はちょっと高くなりますが、システムはシンプルになりますし結果的に、バッテリーの寿命とシステムの安全性に貢献します。


僕が思うこと。

電気湯沸かし器、電子ケトル、といった機器は、ドライヤー同様に瞬間的に大きな電力を要します。
インバーター経由で使うのだとは思いますが、バッテリーやインバーターへの負担が大きいです。
短時間なら大丈夫でしょうけど。

>>スマホ、タブレット、扇風機、照明器具、
この辺の機器はインバーターを使わずに12V用の機器(24V系なら24V用の機器)を準備するのが良いかと考えます。

すでに12V系のオフグリッドソーラーがあるのですから、インバーターを使わずにDC専用で使うとかなり便利ですよ。

あとは冷蔵庫。
24時間運転しっぱなしも良いですが、日中に保冷剤を冷凍させて、夜間の6~7時間くらいはその保冷材でもたせるとか、そういう運用の仕方も考えてみてはどうでしょうか。

バッテリーが常に額面の通りの性能を発揮するのであれば良いのですが、実際には話半分で受け止めておくべきかと考えます。
使っていけば劣化していきますし、温度でも性能が変わります。
それに、バッテリーはできるだけ浅く使うのが良いでしょう。
ディープサイクルバッテリーでも寿命に貢献します。

いかがでしょうか。
とりあえず思うところの走り書きなので、誤字脱字云々あるかもしれません。

また、各数字につきましてはちょっと乱暴に計算してしまっている部分もありますので、あくまで目安として受け止めてください。


読者さまY氏からの返答と質問

大変くわしくご説明いただき誠にありがとうございます。
私の頭では理解不能な事が多過ぎて混乱しております(^^;

そこでまた質問なのですが、システムの電圧を上げて流れる電流の量を下げた方が良いと言う事は分かったのですが、その理由としては、電流の量が多いとケーブルや機器が熱を持って発火の危険が高くなると言った事でしょうか?その他には何かありますでしょうか?

12V 120Ah のバッテリーを4個直列で繋いで48Vにした場合に得られる電力は
(各バッテリーが満充電の状態からで)
48V × 120Ah = 5760Wh
と言う事で宜しいでしょうか?

また、12V 120Ah のバッテリーを4個並列で繋いだ場合に得られる電力は、
12V × 120Ah × 4 = 5760Wh
で直列で繋いだ場合と同じと言う事で宜しいでしょうか?

12V 120Ah のバッテリーを4個使ったシステムを組む場合(1日に3000Wh程度の電力を得たい場合)
パネルは何Wで何Vの物を使用するのが理想でしょうか?
仮に200Wのパネルを使用するとしたら何Vの物を何枚必要でしょうか?

また上記で理想と考えられるパネルに対しては、何A (48V対応)のチャージコントローラーが必要でしょうか?

チャージコントローラーは1台で複数のパネルを繋ぐ場合、並列・直列のどちらで繋げば宜しいでしょうか?

質問ばかりで申し訳ありませんが、またお時間のある時にでもお教え頂けましたありがたいです。


新潟おてんとサンの返答

>>電流の量が多いとケーブルや機器が熱を持って発火の危険が高くなると言った事でしょうか?
その他には何かありますでしょうか?

Yさまの仰る通りの認識で良いかと考えます。

例えば、静電気は数万Vの電圧がありますが、電流が極端に低いので直接火災などの原因にはなりません。
ただ、感電はします。

一方、電圧が低く電流が高い場合、金属を溶かすほどの威力を発揮します。
細いケーブルだと簡単に発火します。

もっというと、それなりのチャージコントローラーが必要にはなりますが、12Vより24V、それより48V、となれば使えるパネルとバッテリーが増えますよね。
つまり、1系統のシステムで多くの発電や充電ができると、そういう感じです。

システムの規模を大きくしたい場合、システムの電圧を上げて対応した方が何かと簡単です。


>>12V 120Ah のバッテリーを4個直列で繋いで48Vにした場合に得られる電力は(各バッテリーが満充電の状態からで)48V × 120Ah = 5760Wh と言う事で宜しいでしょうか?

これは、48V120Ah、になります。
つまり、48V × 120Ah = 5760Wh、ってことですね。

直列で繋ぐと電圧が加算されるんです。
一見、容量が減っているように見えますが、減っていません。

Yさまの見解の通りです。


>>12V 120Ah のバッテリーを4個並列で繋いだ場合に得られる電力は、
12V × 120Ah × 4 = 5760Wh
で直列で繋いだ場合と同じと言う事で宜しいでしょうか?

これは、12V480Ah、になります。
つまり、12V × 480Ah = 5760Wh、ってことですね。

並列で繋ぐと電流が加算されるんです。

Yさまの見解の通りです。


>>12V 120Ah のバッテリーを4個使ったシステムを組む場合(1日に3000Wh程度の電力を得たい場合)パネルは何Wで何Vの物を使用するのが理想でしょうか?

1日に3000Wh程度の電力を得たい場合、1日に3000Wh以上の発電が必要ですよね。
ただ、日中に多くの電力を使う場合と、夜間に多くの電力を使う場合とでは、バッテリーに依存する割合が違ってきます。

バッテリーに充電する場合、発電した電力をそのまま消費するよりも効率が悪いです。


100Wh発電してそれを全部バッテリーに充電したとしても、バッテリーからインバーターを介して電力を取り出したときには、50Whくらいしか取り出せないのかなと考えます。
充電、給電、インバーター、それぞれでロスがありますよ。

日中に多くの電力を使う場合は発電した電力をそのまま負荷に回せば良いのですから、バッテリーに依存する割合は減ります。
夜間に多くの電力を使う場合は、いったんバッテリーに充電した電力を使うのですから、当然ですが日中に発電した電力の半分くらいしか使えないでしょうね。

先の返信で、
>>日中と夜間で必要になる電力のバランスも大切です。
>>発電してそのまま使う電力とバッテリー充電に回せる電力。
>>1日の日中でバッテリーは満充電になるか?
>>悪天候の場合、バッテリーのみで何日持つか?
と記したのは、上記の理由からなんです。

こればかりは、使いたい機器やすべての機器との兼ね合いなので、ケースバイケースとしか言いようがありません。

数字で机上計算できなくもないですが、概ね期待を大幅に下回ります。
なので、やってみて足りない部分を補うように増設。この繰り返しでシステムを理想に近づける行程というか期間が必要でしょう。


>>仮に200Wのパネルを使用するとしたら何Vの物を何枚必要でしょうか?

日本の場合で考えると、ソーラーパネルの発電量は、1日晴天だった場合で4~5時間分の発電量と言われています。
南中の前後1時間くらいが発電のピークで、日の出や日の入り付近ではほぼ発電しません。
平らにならすと『4~5時間分の発電量』ということになります。

200Wのパネルであれば、晴天で800~1000Wh/1日の発電量ということになります。
フィリピンではもっと多く発電できるかもしれません。
ちなみに、僕が使っている200Wパネルは、良い季節のピークで900Wh/1日ほどの発電量です。

で、雨天や曇りの場合も考慮すると、200Wパネルなら6枚ほどあると良いのかなと感じます。

パネルにはいろいろな仕様があるので、良く確認する必要があります。
充電したいバッテリーの電圧やチャージコントローラーとの兼ね合いで選ぶべきですね。


>>また上記で理想と考えられるパネルに対しては、何A (48V対応)のチャージコントローラーが必要でしょうか?
>>チャージコントローラーは1台で複数のパネルを繋ぐ場合、並列・直列のどちらで繋げば宜しいでしょうか?

理想とは、パターンによって変わってしまうので何とも言えません。
また、『これが正解』とシステム構成自体を僕が提示するのも違うような気がします。

仮に、200W:36V:5.56Aといったパネルを6枚使うにしても、直列に接続して電圧を上げることもできますし、並列に接続して電流を上げることもできますね。

並列と直列を組み合わせて、
2直列にしたものを3並列にして6枚とか、
3直列にしたものを2並列にして6枚とか、
こういう使い方になるのかなと考えます。
いずれも1200Wですが、電圧と電流の大きさが変わってきます。
当然ですがパネルの仕様によっても変わってきます。

どんなパターンにしても、
・チャージコントローラーの仕様、
・使いたいパネルの仕様と枚数と接続方法、
・バッテリー、
・負荷となる機器の見直しや使う時間帯などの検討、
以上を何度か検討して、必要となるシステム構成を煮詰めていくのが良いかと考えます。


いかがでしょうか。
とりあえず思うところの走り書きなので、誤字脱字云々あるかもしれません。

また、重複しますが、各数字につきましてはちょっと乱暴に計算してしまっている部分もありますので、あくまで目安として受け止めてください。


お世話になっておりますYです。

お送り頂きました新潟おてんと様のお考えを参考にさせて頂き、私なりにシステムの内容を考えてみました。

■ソーラー発電システム(60V仕様)
発電量 : 1800Wh

ソーラーパネル
200W : 18V : 11.11A × 9枚
3枚直列を3組並列にして9枚で
1800Wh : 54V : 33.33Ah

チャージコントローラー
50A(60V対応) × 1台

バッテリー
12V : 120Ah × 5個
5個を直列で繋ぎ、60V : 120Ah

インバーター
3000W(60V対応) × 1台

先のメールにて一日に必要な電力の目安を2700Whとお伝えしましたが、3000Whを超えそうなのと、充電、給電、インバーターのロスなどを考え発電と蓄電に余裕を持たせようと思い上記の内容で考えてみました。

ですが、これで良いのかどうかやはり不安で、上記内容につきまして、おかしな点やここはこうした方が良いのでは?など、あくまでも参考として、新潟おてんと様のお考えをお聞かせ頂けましたら有り難いです。

度々で誠に恐縮ですが、どうぞ宜しくお願い申し上げます。


内容(数字的部分)は問題ないかと考えます。

あとは、購入予定のチャージコントローラーの仕様とよくよく比較することでしょう。

まともなチャージコントローラーであれば、パネルからの入力側、バッテリーへの出力側、双方の細かい仕様が表記してあるはずです。

パネルは、条件がそろえば表記の仕様より多く発電することがあります。
なので、チャージコントローラーの仕様ギリギリのパネルだと、ちょっと不安です。

バッテリーは満充電で15V近くになります。
チャージコントローラーの仕様などで、12Vバッテリー5直列OKかどうかをシッカリ確認する必要があるでしょう。

この辺を考慮して、あとは後々にパネルやバッテリーを増やすか否か?などを考えて検討するのが良いでしょう。

では、また何かありましたらお気軽に。


本ブログでは、読者の皆様からの質問やご意見を出来るだけ記事に反映させていくつもりです。
質問やご意見などなどコメントや直メールで遠慮なくお寄せくださいね。

また、当コーナーでの僕の返答は、あくまでも『新潟おてんとサン』の思うところであります。
コレが全て正しいとか、そういう意味合いの意見ではありません。

よくある質問集メニュー

以上、『自作太陽光発電が好き!かんたんDIYソーラー発電』の新潟おてんとサンでした。


ギボシ止めハードレザーベルトを作ってみた!相変わらずのなんちゃってレザークラフトだけどね。

ギボシ止めハードレザーベルト-レザークラフト
いつもの如く、相変わらずのなんちゃってレザークラフトです。

ウデとセンスが伴わない!だけども作りたい!
そんなワタクシでございます。

えと、今度はとあるご婦人友人から、
『バックルや金属部分がお腹に触れないベルトが欲しい!』
とのご相談でして。

なんでも結構な金属アレルギーの持ち主で、24金やプラチナ以外の金属が10分以上触れると痒くなってしまうとのこと。

24金やプラチナならOKってのがちょっとセレブすぎますけどねぇ・・・。
たぶんチタンもほどほどに大丈夫なんじゃなかろうかと。

ざっとネットで調べてみると、あることはありますね、『革巻きバックル』や『ギボシ止め』のベルト
ただ、革のループにギボシが1つ2つといった、極端にシンプルなデザインになってしまって、なんかピンと来ないっていう。

で、件のご婦人友人曰く、ちょっとロックテイストというか、そういう雰囲気が欲しいと。
そうなってくると出来合いのベルトじゃ難しい

そういう事なら作ってしまおう』っていういつもの安易な考えです(笑)
ロックテイストは・・・革のギターストラップっぽい作りで実装しましょう。

でもまぁウデとセンスが色々と未熟なんですけどね。
結果から言いますと『何とかソレっぽいのが出来た』といった感じです。

粗だらけではありますけどね、何だか存在感のあるモノになったというか、件のご婦人には気に入ってもらえたようです。
相変わらず、脳内設計をいきなり形にしていきます。

では、以下の目次に沿ってまとめてみます。
準備したもの
バックル部分の製作
先端部分の製作
別の革を追加とベルトホールの穴あけ
仕上げと完成
おしまい

3100文字以上、画像27枚ほどの記事になります。
チャレンジされる際は安全面に留意して慎重に作業してみてくださいね。


準備したもの
床面とコバが処理してあるベルト35mm幅-金具-栃木レザーのハギレ-ギボシ止めハードレザーベルト-レザークラフト
・35mm幅の床面とコバが処理してあるベルト
・四角い金具
・ネジ式ギボシ
・栃木レザーはぎれ

あとは、今までのクラフトで余ったハギレも使いました。
掛かった金額は3~4,000円といったところ。


バックル部分の製作

バックルレスでギボシ止めなので、どうしてもシンプルになってしまいます。
なので、金属アレルギー対策も考慮しつつバックルに相当する部分をちょっとゴテゴテさせていきます。

2つの革を重ねていく
35mm巾のベルトと23mm巾の栃木レザーでバックル部分を作る-ギボシ止めハードレザーベルト-レザークラフト
35mm巾のベルト本体に対して、23mm巾の栃木レザーを重ねてバックル部分を作る魂胆です。

接着面をヤスリで荒らす
接着面をヤスリで荒らす-ギボシ止めハードレザーベルト-レザークラフト
端から順に、パーツごとに接着・縫い合わせていきます。

縫う箇所をステッチンググルーパーで溝切り
縫う箇所をステッチンググルーパーで溝切り-ギボシ止めハードレザーベルト-レザークラフト
サクサク進めます。

溝に沿って菱目を打っていく
溝に沿って菱目を打っていく-ギボシ止めハードレザーベルト-レザークラフト
特に何も考えずに進めます。

縫っていく
縫っていく-ギボシ止めハードレザーベルト-レザークラフト
まぁここも淡々と。

金具もドンドン取り付けていく
ベルトの先端を通す金具をもう1個取り付ける-ギボシ止めハードレザーベルト-レザークラフト
ここまでナカナカのスピード感、そしてあんまり丁寧じゃない。

ギボシを取り付けるスペースも接着して溝切り
ギボシを取り付けるスペースを接着して溝切り-ギボシ止めハードレザーベルト-レザークラフト
ベルトの幅より小さい四角い金具。ここに先端を通してギボシ止めっていう狙いです。

縫ったのちにハトメ抜きで穴を開けてギボシを取り付け
縫ったのちにハトメ抜きで穴を開けてギボシを取り付け-ギボシ止めハードレザーベルト-レザークラフト
菱目を打って縫った後にギボシを取り付け。
でも、何だかちょっと気に入らない。

溝を切る余白が多すぎて気に入らないのでやり直し
溝を切る余白が多すぎて気に入らないのでやり直し-ギボシ止めハードレザーベルト-レザークラフト
潔く『やり直し』です・・・。
まぁ『慎重さ』がまるで無かったですからね、いつもながら。次に期待ですよ(笑)

バックル部分の完成
バックル部分の完成-ギボシ止めハードレザーベルト-レザークラフト
まぁ微妙な差なんですけどね。
2回目の方が上手くなってますしね。

ベルトの先端(穴の開いている方)を細くして、四角い金具に通してギボシで止める構造。

普通のベルトだと、どうしてもバックルがベルトの幅より大きくなってしまいます。
なので、ベルトの幅より小さい金具でゴテゴテさせていくと、そういう感じですね。


先端部分の製作

四角い金具に通すために、ベルトの先端から15cmほどを細くする必要があります。
で、ただ細くしてしまうだけだと何だか弱くなってしまいそう。
なので、あらかじめ革を重ねて接着してから整形、縫っていくことにしました。

先端部分は革を重ねて重厚に
先端部分は革を重ねて重厚に-ギボシ止めハードレザーベルト-レザークラフト
ベルトと同じ幅の栃木レザーを重ねて接着します。
補強の栃木レザーは、バックル部分の当て革と同じ角度で切っておきました。

先端部分の2枚の革を接着
先端部分の2枚の革を接着-ギボシ止めハードレザーベルト-レザークラフト
かなり厚くなりました。
これで必要以上の強度が保てるハズです(笑)

バックル部分のパーツと同じ角度で先端をカット
バックル部分のパーツと同じ角度で先端をカット-ギボシ止めハードレザーベルト-レザークラフト
ここも斜めにカットです。

金具に通すために先端から15cmほどの幅を調整
金具に通すために幅を調整-ギボシ止めハードレザーベルト-レザークラフト
真ん中の点は、狙ったウエストサイズでジャスト(より2cm小さい)になる部分です。
使っていくと少し伸びますからね。

溝切りと菱目打ち
溝切りと菱目打ち-ギボシ止めハードレザーベルト-レザークラフト
こうなると何だかソレっぽく見えてきます。

シャープな先端
シャープな先端-ギボシ止めハードレザーベルト-レザークラフト
切り口はシャープな感じで。
使っていれば丸くなってしまいますけどね。新品っぽい良いです。

先端部分の革の縫い終わり
先端部分の革の縫い終わり-ギボシ止めハードレザーベルト-レザークラフト
縫い目が不揃いなのは相変わらず(涙)
まぁあんまりマジマジと見られることも無いんでしょうけどね。

金具に通してみる
金具に通してみる-ギボシ止めハードレザーベルト-レザークラフト
ナカナカ良い感じ!
と、自画自賛してみます。

段々と出来てきました。
ちょっと厚すぎな感じがしますけど。
でもでも『ちょっと扱いにくいくらいがロックで良い』ってことで(笑)


別の革を追加とベルトホールの穴あけ

あとはベルトホールを作ってしまえば完成なのですが、何かチョット物足りない。
ベルトの先端部分を細くしたことで、そこだけ極端に細く見えてしまう部分が出来たんです。
なので、別の革をあてがってバランスを調整してみます。

バックル部分に別の厚手の革を追加
バックル部分の当て革-ギボシ止めハードレザーベルト-レザークラフト
すっごく暑くて頑丈な革をカットして、ネジ式ギボシで共締めにします。

バックル部分に別の厚手の革を追加
ネジ式ギボシと共締めと特大カシメで固定-ギボシ止めハードレザーベルト-レザークラフト
丁度よくスペースがあったので、特大カシメを打ちました。

ハトメ抜きで穴あけ
ハトメ抜きで穴あけ-ギボシ止めハードレザーベルト-レザークラフト
ギボシの幹の部分に見合った大きさの穴を開けます。

各ベルトホールに切り込みを入れる
各ベルトホールに切り込み-ギボシ止めハードレザーベルト-レザークラフト
この先端部分はかなり厚いので、ギボシに止めるのが少し大変です。
こういう部分もロックっぽいという一言で片付けてしまいましょう(笑)
切り込みの両端に穴を開けるのもアリですね。

ベルトホールはスペース的に3つしか開けていません。
ギボシは2つなので2段階にしか調節できないっていう・・・。

2つのギボシの間隔は3cm。
2cmでも良かったかなって感じます。
この辺はもう少し慎重に考えるべきでした。


仕上げと完成

まぁ僕のクラフトですから、なかなか粗が目立ちますね。
それでも結構な愛着が出ちゃいますから不思議です。
僕が使うベルトではありませんが。

コバの部分を黒いトコノールで仕上げ
バックル部分と先端部分-ギボシ止めハードレザーベルト-レザークラフト
切りっぱなしも味があって良いんですけどね、ここはシッカリと黒く統一しておきましょう。

めでたく完成
黒いトコノールでコバを磨いて完成-ギボシ止めハードレザーベルト-レザークラフト
ギボシがキツめなので、しばらくは脱着が大変かもしれませんね。
ある程度使って、それでも堅すぎるならまた考えましょう。

デニムに合わせてみる
使用イメージ-ギボシ止めハードレザーベルト-レザークラフト
縫うのが下手なの以外は違和感ナシ(笑)
パッと見はなかなかカッコイイかなと。

バックルがないので、お腹に金属が触れる機会をかなり少なく出来ると思います。
ついでに、ちょっと風変わりな珍しさもあって、良い感じかと。

何とか脳内設計図の通りに出来上がりました。
型紙ナシのぶっつけ製作ですからね、半日くらいで完成です。

ギボシの間隔を2cmとかで、あといくつか作ってみたいですね。


おしまい

いかがだったでしょうか。
技術がまったくついて来ないっていう(笑)

『無いから作っちゃおう』みたいな、こういうDIYってかなり大好きなんです。
ギボシ止めだけどゴテゴテしたい、とか、ちょっとネタ的な楽しさもありましたしね。

ただね、やっぱりもうちょっと上手になりたい。
まぁ練習あるのみです。

この低いクオリティでも使ってくれる方がいるワケですから、それはそれで嬉しいです!
金属アレルギー対策と好みの両立も結構気に入ってもらえたようですし。


以上、『自作太陽光発電が好き!かんたんDIYソーラー発電』の新潟おてんとサンでした。


2017年3月、ソーラー(太陽光)発電での売電と電力消費

3月1日~31日までの発電状況
2017年3月の売電と電力消費
グラフの金額はあくまで目安です。
グラフは1日~31日までを表示していますが、検針は6日~4日までの分なので、グラフとの誤差があります。


電気使用量:306kwh、8,303円
売電量:219kwh、9,198円
(3月6日~4月4日)
でした。

支払った電気料金は実質0円
収益となった金額は895円
ということになりますね。


昨年(2016年)の3月は、
電気使用量:316kwh、8,521円
売電量:265kwh、11,130円
(2016年、3月4日~4月4日)
でした。

支払った電気料金は実質0円
収入となった金額は2,609円
でした。

2016年3月の、新潟県新潟市の日照時間は157.6時間でした。


ちなみに2017年の新潟県新潟市の日照時間は、
12月、-時間(61.0時間)
11月、-時間(92.1時間)
10月、-時間(143.5時間)
9月、-時間(154.6時間)
8月、-時間(219.1時間)
7月、-時間(168.1時間)
6月、-時間(176.8時間)
5月、-時間(199.3時間)
4月、-時間(180.4時間)
3月、144.2時間(123.7時間)
2月、72.9時間(77.7時間)
1月、52.5時間(56.8時間)
でした。

()内は30年間の平均です。
新潟県新潟市の日照時間、30年間の平均と直近10年の年別データ

日照時間は昨年よりも少し短かったようです。
なので、売電できた金額もちょっと少なくなってしまっていました。

とはいえ買う電力と売る電力が逆転してくれる月ですからね、気分も春っぽくなってきますね。

2012年1月~現在までの収支集計表は
ソーラー(太陽光)発電の収支報告(2012年1月~現在)
にまとめてあります。


以上、『自作太陽光発電が好き!かんたんDIYソーラー発電』の新潟おてんとサンでした。

2017年3月のグリッド・タイ・インバーター運用状況

5万円で自作できた!グリッド・タイ・インバーターを使ったDIYソーラー発電
を使って、新潟おてんとサン家の屋外コンセントに給電した電力量を報告します。

■2017年3月1日~31日までのグリッドタイインバーターによる給電状況
2017年3月のGTI給電量グラフ

■グラフの元のデータ
2017年3月のGTI給電量リスト

2017年3月、グリッドタイインバーターが商用電源に供給した電力は、
・13200wh(13.2kWh)
・単価22円、290.4円
・単価42円、554.4円
分でした。

2016年3月のグリッド・タイ・インバーター運用状況
昨年の3月と比較すると、ほぼ同程度の発電・給電ができた様子ですね。

この3月の後半はかなりお天気に恵まれた印象ですね。
まだ気温が低いこの時期、晴れればソーラーパネルは効率良く発電してくれます。

DIYソーラー発電メニュー


以上、『自作太陽光発電が好き!かんたんDIYソーラー発電』の新潟おてんとサンでした。

2017年2月、ソーラー(太陽光)発電での売電と電力消費

2月1日~28日までの発電状況


2017年2月の売電と電力消費
グラフの金額はあくまで目安です。
グラフは1日~28日までを表示していますが、検針は3日~5日までの分なので、グラフとの誤差があります。


電気使用量:402kwh、10,971円
売電量:134kwh、5,628円
(2月3日~3月5日)
でした。

支払った電気料金は実質5,343円
収益となった金額は0円
ということになりますね。


昨年(2016年)の2月は、
電気使用量:394kwh、10,877円
売電量:131kwh、5,502円
(2016年、2月3日~3月3日)
でした。

支払った電気料金は実質5,375円
収入となった金額は0円
でした。

2016年2の、新潟県新潟市の日照時間は81.3時間でした。


ちなみに2017年の新潟県新潟市の日照時間は、
12月、-時間(61.0時間)
11月、-時間(92.1時間)
10月、-時間(143.5時間)
9月、-時間(154.6時間)
8月、-時間(219.1時間)
7月、-時間(168.1時間)
6月、-時間(176.8時間)
5月、-時間(199.3時間)
4月、-時間(180.4時間)
3月、-時間(123.7時間)
2月、72.9時間(77.7時間)
1月、52.5時間(56.8時間)
でした。

()内は30年間の平均です。
新潟県新潟市の日照時間、30年間の平均と直近10年の年別データ

日照時間は例年よりも若干不調だったようですが、売電量は昨年並みを維持出来ました。

どちらかというと、お天気に恵まれた2月だったなという印象ですね。

2012年1月~現在までの収支集計表は
ソーラー(太陽光)発電の収支報告(2012年1月~現在)
にまとめてあります。


以上、『自作太陽光発電が好き!かんたんDIYソーラー発電』の新潟おてんとサンでした。

2017年2月のグリッド・タイ・インバーター運用状況

5万円で自作できた!グリッド・タイ・インバーターを使ったDIYソーラー発電
を使って、新潟おてんとサン家の屋外コンセントに給電した電力量を報告します。

■2017年2月1日~28日までのグリッドタイインバーターによる給電状況
2017年2月のGTI給電量グラフ

■グラフの元のデータ
2017年2月のGTI給電量リスト

2017年2月、グリッドタイインバーターが商用電源に供給した電力は、
・6310wh(6.31kWh)
・単価22円、138.82円
・単価42円、265.02円
分でした。

2016年2月のグリッド・タイ・インバーター運用状況
昨年の2月と比較すると、ほぼ同程度の発電・給電ができた様子ですね。

新潟県の2月にしてはお天気が良かった印象です。

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以上、『自作太陽光発電が好き!かんたんDIYソーラー発電』の新潟おてんとサンでした。